José Vega Antuña | Profesor Mercantil | Vado Norte de Castilla, domingo, 1 de octubre de 1995

Vega Antuña nació en 1919 en Langreo, La Felguera (Asturias). Fue jefe Administrativo de las Minas de Felipe Villanueva y jefe del Economato que las minas pernianas establecieron en San Salvador: Sanfesa, La Vasco Cántabro, las dos de Redondo, Cuesta, Eugenia y Cobre. Siendo alcalde de La Pernía logró la fusión del Ayuntamiento de Redondo y Lores y le quedó una espinita porque no pudo conseguir la anexión de la Castillería, pueblos que años más tarde pasaron a depender del ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. Fue el autor de un lema que sigue utilizándose todavía: «Pernía, paraíso palentino». Y, sobrepuesto a un infarto, pasaba aquellos meses estivales en los que hicimos la entrevista, en su casa de Vado, preguntándose por tantas cosas que desaparecieron, valorando siempre a las gentes que conoció, recordando su Asturias, pero impregnado hasta la médula de estas tierras a las que agradece la acogida y el trato recibido. ¿Qué dejaste en San Salvador?, le pregunto. Y la respuesta no tiene desperdicio: "Muchos amigos y muchas zancadillas de seres envidiosos, sin escrúpulos, y añadiría, sin alma, que fracasados y sin horizontes en la vida, no toleran y sufren porque el compañero, el vecino, e incluso el amigo, triunfa por su talento, esfuerzo y tesón." “La gente de fuera me estimulaba. No era por presumir, ni quería ser protagonista. Lo hacía por aquella gente que marchó de Pernía y que les entusiasmaba oír cosas de su tierra natal." Vega me recuerda cuando llamaban a huebra para abrir las carreteras, que la Campa era el “Chicote” de Madrid; el lento desmantelamiento de La Robla, el escaso apoyo que siempre tuvo la montaña por parte de las autoridades y las “Crónicas satíricas”, que publicaba en el Diario Palentino, por las que se hizo popular en Cervera cuando el fútbol estaba en auge.

La entrevista en nuestro blog Orígenes

🔖¬ José Vega Antuña

LA MADEJA

V 

Richard Ford, 1846

De las muchas falsedades que se han dicho sobre España, ninguna más repetida que la referente a los peligros y dificultades a que se supone expuesto el viajero. Este país, el más romántico, típico y característico de Europa, puede visitarse de parte a parte, por mar y por tierra, con facilidad y seguridad, como lo saben todos los que han estado en él. La falta de sentido de las críticas de ingleses de baja estofa, que nunca le han visto, predisponen con sus relatos a los turistas pusilánimes: los barcos son regulares, los correos y diligencias excelentes, los caminos pasaderos y las mulas muy seguras; además, las posadas han aumentado y los ladrones han disminuido tanto, que se necesita mucha ingenuidad para ser engañado o robado. Aquellos, sin embargo, que se desviven por cosas extraordinarias, o desean hacer un capítulo o un cuadro, en una palabra, llevarse una aventura para casa, pueden satisfacer su anhelo alardeando de imprudencia y charlatanería y ofreciendo un cebo tentador, aun cuando se ahorrarían tiempo, molestias y dinero ensayando el experimento mucho más cerca de su país.

Como la mayoría de nuestros lectores viven en una isla, empezaremos por el mar y los barcos. La «Peninsular and Oriental Navigation Company» expide barcos tres veces al mes desde Southampton a Gibraltar. De ordinario emplean setenta horas en llegar a La Coruña, y aquí se toma el correo directo a Madrid, que efectúa el viaje en tres días y medio. Los navíos son excelentes, con tripulación y maquinaria inglesa. La travesía hasta Vigo se hace en menos de tres días, y el viaje a Cádiz, tocando en Lisboa, rara vez excede de seis. El cambio de clima, paisaje, gentes y costumbres que se observa en esta excursión de una semana es realmente notable. En dejando el Canal de la Mancha se entra en el inquieto Golfo de Vizcaya, en donde el petrel anunciador de tormenta está en su casa y donde el gigantesco oleaje del Atlántico es refrenado primeramente por la barrera férrea de la costa de España, el rompeolas de Europa. Aquí puede verse el Océano en toda su magnificencia y soledad: grandioso en la tormenta, grandioso en calma, tranquilo como un espejo y nunca más admirable que por la noche, cuando las estrellas, en un cielo claro y limpio de niebla, titilan como diamantes sobre aquellos «que abajo navegan en barcos por el mar, y alaban las obras del Señor, y admiran sus maravillas». La tierra desaparece y el hombre tiene conciencia de su debilidad y de su fuerza; una línea muy tenue le separa de otro mundo, a pesar de que ha puesto su mano sobre las olas y ha dominado el Océano, haciéndole el camino del comercio y el lazo de unión de las naciones.

Los buques que navegan por la costa de Levante, desde Marsella a Cádiz, son más baratos; pero en modo alguno son tan buenos, ni aprovechan el tiempo «cosa esencial en los negocios» con regularidad inglesa. Están construidos en el extranjero y tripulados por españoles y franceses. Suelen detenerse un día en Barcelona, Valencia y otras capitales importantes, lo que les proporciona ocasión de aprovisionarse de carbón y de pasar contrabando. Un viajero que lleve prisa puede de este modo hacer una ligera visita a las ciudades del litoral, y así es como los autores que creen enterarse de los países extranjeros con una mirada de águila obtienen materiales para varios volúmenes sobre la historia, artes, ciencia, literatura y carácter de los españoles. Pero, como Mons. Feval observa a propósito de algunos de sus inteligentes compatriotas, no tienen éstos mas que rascarse la cabeza, según la expresión de Horacio, y salen a la luz una porción de volúmenes, hasta encuadernados ya en piel, ni más ni menos que Minerva saliera de la cabeza de Júpiter armada de todas armas.

El Mediterráneo es un mar peligroso y falso, encantador y falaz como Italia: las turbonadas son repentinas y terribles; en ellas las tripulaciones blasfeman o invocan a San Telmo, según sean sus ideas... Nosotros hemos sido sorprendidos navegando en estas pérfidas aguas en embarcaciones extranjeras y hemos pensado con los españoles, que escapar es un milagro. La hilaridad producida en presencia del guirigay, confusión y procedimientos de los lobos de mar, estaba muy lejos de disipar los temores presentes y futuros. Algunos de nuestros infelices marinos, en un caso de guerra, puede que no escapen a la suerte con que les amenaza este lago francés. Ningún turista sensato deberá hacer el viaje por mar, si puede hacerlo por tierra, tanto más que contemplar las costas de España con un anteojo desde la cubierta y pasar algunas horas en un puerto no es una manera muy satisfactoria de conocer el país.

Las carreteras de España, asunto muy importante para el viajero, son algo de lujo moderno, pues sólo se empezaron a construir con regularidad en tiempo de los borbones. Los árabes y los españoles, que viajan a caballo y no en coches, tienen suficiente con las magníficas calzadas que construyeron los romanos en toda la Península: hay lo menos veintinueve de primer orden, que eran absolutamente indispensables a una nación de conquistadores colonizadores para mantener sus comunicaciones militares y comerciales. La más importante de todas que como la Vía Appia, puede llamarse la reina de los caminos, es la que va desde Mérida, capital de la Lusitania, hasta Salamanca. Fue trazada como una muralla ciclópea, y los restos que de ella se conservan con su línea gris granítica, serpenteando a través del yermo fragante, semejan las vértebras de un mamut. Hemos seguido unas cuantas leguas su trazado, que se descubre por las columnas miliarias que emergen de los jarales; aquí y acullá algunos árboles frondosos crecen en el pedregoso suelo, y demuestran el tiempo que aquellos lugares están abandonados a la naturaleza, que recobra sus derechos desplazando y removiendo los enormes bloques. Festonea las ruinas con guirnaldas de flores y enredaderas, disimula las grietas y las huellas del tiempo inmemorable o de la negligencia humana como una doncella bonita adorna con diamantes a una marchita viuda. los arrieros españoles caminan a lo largo de ellas, pero bordeándolos por veredas trilladas en la arena o los guijarros, como si se avergonzaran de pasar por el centro o consideraran que no era necesario un camino tan ancho para su modesto tráfico. Muchas de estas calzadas fueron destruidas por los frailes para edificar conventos, por los burgueses para labrar sus casas o por los militares para levantar fortificaciones: de todos modos, no quedan restos de casi ninguna.

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Una Investigación de Carlos Vielba

Pero no sobre el Camino Francés sino sobre uno de sus hermanos mayores, el Vexu Kamin, el Viejo Camino a Santiago, Camino Olvidado, Viejo Camino, Camino de la Montaña o como quieran llamarle los que desean alejarme de la paternidad de su salida del olvido. Comenzó a formarse a partir del descubrimiento del sepulcro jacobeo y discurre por nuestras montañas.[1] Por él caminaron los peregrinos europeos, mucho antes de hacerlo por el Camino Francés y también lo hicieron los monarcas navarros, los leoneses y puede que el Cid, el conde Fernán González, los abades Everto, Dustano, Geilón, Cesáreo y Gotescalvo, además de santos como Everardo de Frisia e incluso Francisco de Asís.

Tras mi peregrinación a Santiago, en el año 1986, me sentí “tocado” por lo jacobeo.

Comencé a investigar sobre el tema y supe que, desde el descubrimiento del sepulcro jacobeo, a principios del siglo IX (813), hasta la constitución del Camino Francés (1138), pasaron más de tres siglos y que, en ese tiempo, además de los europeos venidos por mar, utilizando la ruta de cabotaje del Cantábrico y otras, [2] los peregrinos llegaban por miles Y me interesé por desvelar el interrogante que me había interpelado: ¿Por dónde caminarían los peregrinos europeos si no podían hacerlo por el Camino Francés, en gran parte imposible de utilizar debido a los avatares históricos y a las incursiones sarracenas asolando tierras y pueblos de su itinerario?

Eran un “desierto estratégico”, tierra de nadie y muy peligrosas para transitar, según eminentes historiadores, como Sánchez Albornoz y Menéndez Pidal.

Comencé a buscar respuesta, basado en una dura investigación, en trabajos de campo, archivos y bibliotecas, para conocer cómo fue el hecho jacobeo en las tierras por donde caminaron los peregrinos durante esos siglos. En principio pensé que sería tarea quijotesca, tras trece siglos de peregrinación, decir algo nuevo sobre lo jacobeo y que, lo que descubriera, dado el gran tiempo transcurrido, quedaría hilvanado. Pero persistí en sacar del olvido esta ruta, con un patrimonio cultural, histórico y paisajístico muy importante, aún sin apreciar, del que hay muchos testimonios en la toponimia y referencias documentales y culturales de gran valor. Y me puse esas gafas especiales para ver mejor en la historia, encajar las circunstancias del hecho jacobeo y saber cómo fue en las tierras por donde caminaron los primeros peregrinos. Recordemos que eran tiempos de la reconquista, cuando la Corte aún estaba en Oviedo, el Reino de León era un albor, el moro acechaba y los terrenos, por donde caminaban los peregrinos, estaban protegidos por la línea defensiva de castillos, realizada por los primeros reyes astur-leoneses.

 

Y en ese “hincar el pico y atropar leña”, expresiones de un buen amigo, de esos años de apasionante búsqueda, aparecieron múltiples y sorprendentes hallazgos.

Así pronto supe que, desde principios del siglo IX, se produjo un impacto espectacular en una cristiandad, ansiosa de lugares santos donde acudir y reliquias que venerar. Y los europeos, nobles y plebeyos, penitentes y penados, hombres y mujeres de toda condición, con mucha fe o deseosos de adquirirla, necesitados del favor de Santiago o agradecidos a él, fueron peregrinos por diferentes e increíbles motivos. Y acudían a miles, siendo pioneros los galos, que trajeron el hermoso románico y la devoción a sus santos, Martín, Roque, Julián y María Magdalena, tan extendida por los Viejos Caminos. Me sorprendió conocer que, en plena Edad Media, según datos recogidos por el historiador René de la Coste Messeliere, en albergues y hospitales de Santiago, acudían a Compostela, anualmente, de doscientos mil a medio millón de peregrinos y que en los meses estivales se llegaban a contabilizar, diariamente, dos millares. Supe que el mismo Alfonso III el Magno, en su Crónica, habla de la “ingente multitud de gentes” que él vio en Santiago y los historiadores árabes, Algacel, Ibn Haygan y El Idrisi dicen que Compostela se parecía a su Meca, por el gran número de peregrinos que vieron en sus visitas. Pues como los árabes tienen a Santiago como hermano de Jesús, un profeta para ellos, y a María como su virginal madre, también fueron afectados por el descubrimiento del sepulcro y, en los tiempos de tregua en las guerras, permitían que muchos mozárabes acudiesen a Santiago. Y fui descubriendo avaladoras citas en las Crónicas Silense, Najerense y Rotense, donde se indica que los peregrinos europeos iban “por las sendas extraviadas de Alava y las Asturias”, o sea por las actuales Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, Cantabria, Palencia y León.

Estas sendas eran las calzadas romanas y otros antiguos caminos, astures, cántabros y vadinienses, entonces muy frecuentados y cuidados, ahora, muchos de ellos, inhóspitos e intransitables.

Así como los abexugus, refugios para los peregrinos, que fueron trazados y construidos, especialmente en la montaña leonesa, por el rey Ramiro I, el de las bellas construcciones del prerrománico asturiano.

Nuestra ruta es citada por Alfonso X el Sabio, en su Crónica General. También por el obispo Ximénez de Rada, en su De rebus Hispaniae. Y posteriormente por Esteban de Garibay en su Compendio General.

Igualmente acreditan su existencia historiadores como Georges Cirot, Gregorio Balparda, Luciano Huidobro, Pedro Alba, Demetrio Ramos, Alejandro Valderas, José Mª Luengo Martínez, José Mª Lacarra, J. Uría Riu y E. Vázquez de Parga. [3]
Algunos dicen que los peregrinos iban por los límites del rio Carrión, por la zona norte palentina de San Román de Entrepeñas, bajo el dominio y amparo de los todopoderosos Condes de Saldaña. Me ofrecieron especial importancia las citas del Padre Mariana, en su Historia General de España, que considera a nuestra ruta jacobea, hasta el año 1100, como la más importante para los peregrinos europeos. Y que pervivió, tras constituirse el Camino Francés.

Pasado un tiempo en estos trabajos, con mucho acopio documental ya obtenido, conocí la carta del abad Gundisalvo a San Froilán.

Se cumplen 1119 años desde que dicho abad escribiera, en latín, en el año 902, su desaparecida carta al pai Frolanus (San Froilán), tras regresar de su peregrinación a Santiago, acompañando a los reyes de Navarra, García y Leodegundia. Cien años más tarde, Valero, un monje de su monasterio, tuvo la feliz idea de transcribirla, con su confusa letra, “nel faulare das xentes deiqui”, en seis preciados pergaminos, rústicamente trenzados, llenos de enseñanzas. Me considero muy afortunado por haber dado a conocer este documento y nunca podré agradecer suficientemente, a los fallecidos propietarios, su generosidad, que me obliga a cumplir con la discreción que les prometí. 

Alguien dio en llamarle el Codex Frolanus, que escandaliza a algunos, y de su texto extraje los términos Vexu y Kamin.

A partir de mi encuentro con este extraordinario documento para la historia jacobea, ahora inaccesible y por sí solo merecedor de más extenso comentario, él se convirtió en mi principal guía para culminar la investigación, cuyo fruto fue mi primogénita obra. [4] Y me he sentido muy satisfecho al comprobar que ha servido para remover la memoria histórica de momentos y lugares, señalando los itinerarios ancestrales que siguieron los antiguos peregrinos, siendo mucho el bien que he recibido, intelectual, anímico y espiritual, en los tiempos de reflexión, que hicieron revivir mi peregrinación. Deseaba volver a recorrer e investigar en las partes vasca, cántabra, burgalesa, palentina y leonesa de nuestra ruta jacobea.
Y, en el proyecto, acompañado de unos buenos amigos, completamos una mezcla de andadura, rodadura, aventura, investigación y peregrinación, siguiendo lo descrito por el abad Gundisalvo. 

Al contemplar sus “Mons Dei”, sus divinos montes, caricias de Dios, al decir del buen papa Francisco, la paz que nos envolvió resultó inolvidable.

Envueltos por una exuberante vegetación, pisamos perdidas sendas y lugares vírgenes para la peregrinación, contemplando preciosos valles, altivas montañas, bosques, ensoñadores ríos e inmóviles piedras cargadas de historia, que miramos y nos miraron. ¡Ay si hablaran! Considerando la vida como una peregrinación, como una continua búsqueda del saber y la verdad, el contemplar a la hermosa Madre Naturaleza, en gran parte despoblada, anima a caminar por ella, recordando, sintiendo, soñando y recuperando el perdido homo viator, buscador de las verdades que se carecen en la vida ordinaria, para confirmarnos como personas.

Para nuestra ruta está muy bien eso de “se hace camino al andar” por lugares tan bellos como humildes, donde facilitaban, a los antiguos peregrinos, la protección de los agarenos y protegerán, a los nuevos, de los ataques de la masificación, permitiendo llegar, con mayor autenticidad, a mostrar su veneración a Santiago, pues el verdadero peregrino, ligero de equipaje, no es un viajero cualquiera. En nuestro caminar no nos faltaron esfuerzos y dolores, silencios y pensamientos, lágrimas y sonrisas; también sosiego y paz, siempre contando con el consejo de las buenas gentes de la montaña, cuando vuelven desde su éxodo invernal. Seguro que sabrán cumplir el sagrado mandato de “dar cobijo y posada al peregrino” y hablarán, a los peregrinos, de sus vidas y leyendas, como hicieron con nosotros, recordando lo dicho por Gundisalvo: “Cansado es pisar tantas piedras, subir lomas tan altas y mucha la sed, pero muchas son las sombras de los robles, hayedos, abedules, avellanos y otros árboles y vallinas y tanto el frescor de los regueros limpios, que pasamos, que pensando en nuestro destino y a pesar tener de los pies entumecidos, animados, todo nos resultó liviano”.

Como resultado final edité un sencillo trabajo que, imitando al abad, lo transmití en la forma literaria de unas imaginarias cartas a nuestro transcendental guía. [5]

El itinerario parte de la medieval Uranzu (Irún) donde confluían las tres principales rutas jacobeas galas, siguiendo las calzadas romanas, antes de hacerlo en Saint Jean de Pied de Port y Somport. El inicio está en el puente de Santiago, donde accedían los antiguos peregrinos desde Bayona, por la Via Limosina o de Agripa. Y su recorrido inicial es el del actual Camino del Norte o Camino de la Costa, hasta Bilbao.

En el puente de Castrejana los peregrinos se separan y los nuestros continúan hasta Balmaseda y el hermoso Valle de Mena, siguiendo por donde discurre la importante calzada romana, después Camino Real, que unía Flaviobriga (Castro Urdiales) con Juliobriga (Retortillo), pasando por las históricas Merindades burgalesas y continuando hasta las tierras cántabras de Corconte, en el Campoo de Yuso y las palentinas de Aguilar de Campoo.


Los peregrinos deben ir hasta Cervera de Pisuerga, donde muchos se desviaban por el Camino Lebaniego, y pueden seguir haciéndolo, pasando por la hermosa comarca de La Pernía y Piedrasluengas, para visitar el Santo Leño en Santo Toribio de la Liébana cántabra. [6] Son muchas las maravillas naturales y artísticas, además de referencias históricas y etnográficas, como atesoran estos parajes de la montaña palentina. Dom Gundisalvo dice que los reyes navarros descansaron en San Román de Entrepeñas, muy importante en tiempos medievales. También que siguieron hasta Velela, la muy jacobea Velilla del Río Carrión. Aquí se inicia el recorrido por la montaña leonesa. Entre Velilla y Morgovejo pasamos por Caminayo, cuyo nombre lo dice todo: Kamin-ayo -Camino de Santiago-, con la insólita vieira en su iglesia y los emblemáticos lugares de la Morra y el Hoyo de Santiago. [7] Desde Morgovejo fuimos al Santuario, muy jacobeo, de la Virgen de la Velilla y por calzada y las tierras de San Guillermo, bordeando el río Tuéjar, llegamos a la preciosa ermita de San Martín y a Puente Almuhey.

 
En su caminar, los peregrinos iban de rio en rio, tan reconfortantes. Así lo hicimos nosotros, del Cea al Esla, pasando por la Cruz de los Caminos. Siguiendo la calzada del sur, bordeamos la impresionante Peña Corada hasta llegar al Puente del Mercadillo [8] y nos acercamos hasta San Pedro de Foncollada. Por el Viejo Camino de León pasamos el valle de las Arrimadas y por el Camino Rocinero seguimos hasta el viejo puente de Boñar. Los peregrinos continuaban su caminar, desde el río Porma hasta el río Curueño, bordeando el Pico Cueto por el llamado Caminus Caminantes, ahora intransitable. Nosotros pasamos por San Juliano y llegamos hasta donde estuviera la ermita de San Roque en Ranedo de Curueño, concluyendo nuestro viaje en el puente sobre el río Curueño, en Valdepiélago. [9]

Y llegamos a las eremíticas tierras de San Froilán y por la collada de la Mata de la Bérbula ascendimos hacia Valdorria [10], donde se visita la ermita del santo. Los peregrinos seguían a la vera de la Peña Galicia, que no deja de ser un topónimo jacobeo. Y continuaban hasta Correcillas, bello pueblo para perderse, donde por el arroyo, el valle y la collada de Santiago algunos se desviaban al Salvador de Oviedo. Continuamos nuestro caminar por el lugar del monasterio de San Julián de Veseo, donde Dom Gundisalvo escribió su carta a San Froilán. Pasado Villalfeide hay una iglesia, resto del monasterio de Mataprana, y el puente romano de Serrilla, sobre el río Torío. De seguido está Vegacervera, que también tuvo hospital para atender a los peregrinos. Dom Gundisalvo, que ya acompañaba a los reyes, dice que les agradó mucho comer, al paso por esta comarca, las rexielas, la cecina de chivo. Pronto está el jacobeo Coladilla y, cuando hagan accesible la Senda Gallega, los peregrinos podrán caminar por ella y pasar por el incomparable Faedo de Ciñera, terminando en La Vid de Gordón, donde el célebre cuélebre. Y por la Collada llegarán a Buiza, otro hito importante y encrucijada de caminos.

Aquí, ya en época medieval, se desviaba el muy importante del Salvador, que ahora parte de León y entonces discurría por la calzada de la Carisa.

Desde Buiza, los peregrinos van hasta Beberino y La Pola de Gordón y pasando por Los Barrios de Gordón llegan a las colladas de Urdiales y Santas Martas, bajando después, por Los Calderones, hacia Piedrasecha y Viñayo, donde continúan hasta Otero de las Dueñas y Canales. Siguiendo por la antaño calzada romana, después Camino Real, ahora carretera, pronto se llega a Quintanilla. Y, pasado Bobia, a Soto y Amío, muy próximos a Villaceid, para después acceder a Riello, cabecera de la bella Omaña, donde se asciende, por camino, hasta el santuario de la Señora de Pandorado.

Es muy grande, en esta comarca, la devoción a Santiago. Pienso que algo habrá tenido que ver la peregrinación.

Al paso por estos lugares, Dom Gundisalvo hace un detallado relato de su caminar y es muy entrañable, para cuantos amamos las antiguas costumbres leonesas, el juego de los bolos, el toque de las campanas, para espantar los nublados, y el Palo del Pobre. Y de nuevo en viaje, desde Pandorado hasta Guisatecha y El Castillo, donde destaca la torre del que fuera conocido como de Benal, de Dom Guisvado, el de San Adrián y Boñar, el amigo del Dom Alfonso. Fuimos hasta donde se cruzan las aguas del Omaña con las del río del Valle Gordo, junto a las que ascendimos por la carretera, que ocupa el lugar de la antigua calzada, teniendo a la vista el Suspirón y próximos a donde están las auríferas Fornias y Cousos.

Y seguimos por el hermoso Valle Gordo, tan agradable de andar, pasando por pueblos con mucha historia, leyendas, ermitas, pequeños puentes y otros restos romanos. Así llegamos a Posada de Omaña, que fue pueblo importante y tuvo albergue para los peregrinos, de ahí su nombre. Hay una cruz, en medio de sus ruinas, que nos habla de su pertenencia a la Orden de Malta. Y en el caminar peregrino, por senda, se llega a Vegapujín y de aquí al acogedor Fasgar, a ambos lados de su arroyo cantarín, atravesado por varios pequeños puentes. Es un bello ejemplo de la arquitectura tradicional omañesa. Allí tomamos un camino montaraz, entre alisos, tejos, robles y abedules, envueltos por el frescor de la montaña leonesa. Por aquí abundan las fuentes, con su benefactora agua, en los momentos más oportunos. Es especial la del Abedul, con tres abundantes caños y unos versos en su pared, que nos invitan a detener y pensar.

En otra parada, al llegar a la collada de Occidello, con sus 1641 metros, nos encontramos en el punto más alto del Vexu Kamin.

Y así llegamos al deseado lugar del Campo de Santiago, donde dicen que ayudó a Dom Ramiro en la batalla contra los sarracenos y en su honor levantaron una ermita. Aquí, la Madre Naturaleza nos muestra todo su esplendor, acercándonos mucho a Dios. Su paisaje y su paz resultan inolvidables. Envueltos por exuberante vegetación reanudamos la andadura de los kilómetros de bajada, Y atravesando la Sierra de Gistredo pasamos junto a una laguna, que recoge el agua de las nieves.
Después de dos angostos pasos, entre tejos y acebos, aparece el lugar de Villa Armenia, donde hubo un hospital para atender a los que, por aquí, ya serían muy cansados peregrinos. Próximos al incipiente río Boeza, con frecuentes y ruidosas cascadas, que pasamos varias veces gracias a rústicos y cuidados pontones, caminamos por un bosque frondoso que, a veces, impide ver la luz. Aliviados por el agua de las frecuentes fuentes, llegamos a la de San Juliano, muy próxima a Colinas del Campo del Capitán Martín Moro Toledano, ¡tela de nombre para tan precioso pueblo!, merecedor de ser visitado y con encantos suficientes para quedarse un tiempo en él. Ya en el bello Bierzo, en el descenso hacia Colinas, felizmente acompañados por el rumoroso arroyo llegamos a Igüeña y desde allí hasta el emblemático lugar de La Cercenada, con su legendario origen y su importancia jacobea.
Después, por la que fuera Vía Nova, se pasa por Quintana de los Fuseros, con tanta historia astur y templaria, y después por los jacobeos Labaniego y Cobrana, dando vista al impresionante mirador de la Virgen de la Peña, tan unido al hecho jacobeo, finalizando en Congosto, tras agradable caminar. Los nuevos peregrinos deben salvar, el embalse de Bárcena, por su presa, para recuperar el recorrido histórico en Cubillos del Sil, continuando por la antigua calzada, después Camino Real, hasta Cabañas Raras. Y seguir por entre los dos Magaces, con el recuerdo de nuestro abad para el vino que consumieron a su paso, antes de llegar al viejo Kakabos, ahora Cacabelos. Muy próximos al histórico Castro de Ventosa continuarán hasta Pieros, ya por el trazado del posterior Camino Francés. Y enseguida está lo que fue Burbia, hoy Villafranca del Bierzo, pasando después por donde estuviera el monasterio de San Juan de San Fiz. Aquí fue donde a Dom Gundisalvo” le contaron la historia del peregrino que, por no tener para la comida y la posada, le despojaron de tabardo y sombrero y al llegar a Santiago estaban junto al sepulcro y volvió con ellos muy contento”.

Y continuarán hasta el froilano Ruitelán, llegando al Cebreiro, tras haber pasado por un centenar de pueblos de la provincia de León.

Los peregrinos del Vexu Kamin seguían hasta Lugo, que fue cruce de Caminos Jacobeos, y continuaban hasta Compostela, unos por Sobrado de los Monjes y otros por Mellide. Al llegar a Santiago se debe saber que, desde Irún, hay unos 950 kilómetros, repartidos en 41 etapas. También debe considerarse que esta es una ruta de peregrinación, no de senderismo, y ser fieles al recorrido histórico, aunque sea duro en algunos lugares, como también lo es en otras rutas peregrinas. Entre todos debemos retomar y evitar que esta, más antigua y muy importante ruta jacobea, muera en el olvido o en la manipulación interesada.

Finalmente, animo a la peregrinación por nuestro Vexu Kamin leyendo lo que escribe Dom Gundisalvo, a propósito de su llegada ante el señor Santiago:

“Vos sabe cuánto bien hace ver a los muchos peregrinos, tan contentos y llenos de paz, cumplir sus deseos ante el sepulcro y mostrar su fe en las misas, confesiones y rezos que hemos tenido en el camino”.

¡Buen Camino!

LA MADEJA

Amalita Fortabat retratada por Andy Warhol.