Debió de ser una importante plaza. Su proximidad con Portugal le obliga a guardar la muralla. Aquella presión de estar situados a un paso de la frontera, genera movimiento militar y favorece el movimiento humano, lo que va dejando un rico y variado patrimonio a través de los años. Puebla se encuentra en la Vía de la Plata y, con razón, quienes historian sobre ella coinciden en señalar que por aquí han pasado todas las olas de la historia: los celtas dejaron el nombre, los suevos la primera organización, el monacato y los mozárabes su huella. Observando los detalles pasa el tiempo y uno se imagina las cruzadas, gentes arriba y abajo de aquellas adoquinadas calles. A los palentinos nos resulta familiar por Brasoñera lo de la Carta Puebla, que se cita en esta localidad como una necesidad de que el terreno sea ocupado, que vengan a vivirla. Coincido con la extensa crónica de “un viaje creativo”, que lo califica como un auténtico museo al aire libre. Me acompaña en este viaje Luis, que pasó su juventud en Toro. Aparcamos en la Puebla nueva y nos vamos escaleras arriba a la Puebla histórica, tomando nota de escudos y blasones que adornan las fachadas de algunas casas, familias nobles que las habitaron como la casa solariega de los Aguilar o el escudo de los Osorio Rodríguez de Sanabria. El castillo es lo primero que te llama al ojo desde lejos, ahora utilizado como centro cultural y turístico; la iglesia gótica con restos románicos y aquellas calles largas y estrechas, madera y piedra, balconadas típicas adornadas con flores. Después de visitar Ribadelago, pueblo arrasado en 1959, tras la ruptura de la presa de Vega de Tera, en la que perecieron 144 habitantes, nos detenemos en el lago natural más grande de España, el Lago de Sanabria.

El casco histórico de Toro es de los que dejan huella en tu retina. No es un viaje más. No es una ciudad cualquiera. Aquello necesitas contarlo. Cuando te asomas al Duero desde el mirador del espolón que aguarda detrás de su espléndida colegiata, ya te asomas a esa Castilla infinita que narran los poetas.

Claro que, aquel sábado de enero, cuando lo visitamos, no estaba el tiempo como para muchos paseos, pero hay que experimentarlo también con aquel cielo que amenaza tormenta. Un paseo por su casco histórico, te lleva con la imaginación a momentos de los siglos pasados donde esta ciudad ejerce un papel clave. Pero es curioso y en esta ocasión me he dado cuenta, aunque no he comentado esta impresión a quienes me acompañaban en este viaje. Uno de lo últimos cronistas de la ciudad ya hace referencia a esa indiferencia que muestran los turistas y los propios toresanos a su rico patrimonio. No es que tengamos que marearnos al mirar su colegiata, ni caer rendidos a los pies de nadie, asomados a la ciudad desde lo más alto de la torre campanario, una nueva atracción que permite contemplar la villa y el puente sobre el Duero, después de salvar, ayudados por semáforos, los 138 desiguales escalones que nos llevan a ella, con un Centro de Interpretación en la primera planta o la Sala donde se expone la maquinaria del Reloj del siglo XVIII en la segunda. Abajo nos espera un espectáculo, “el Pórtico de la Majestad”, la puerta del mediodía del edificio, antigua puerta principal de la Colegiata y cuya limpieza ha requerido 14 años.

Entre sus leyendas, la torre, construida con argamasa hecha con zumo de uva, lo que viene a hilar con la poderosa imagen de aquel vino, luego Denominación de Origen de esta villa zamorana encantada. No, ciertamente, no es para marearse, ni para forjar ripios sumarísimos, pero sí lo es para volver una y cien veces a llenarse de la magia que lleva en su piel esta ciudad de Toro.

Lo que te arruga el corazón, cuando hablamos de personas emprendedoras, es la fuerza de voluntad que ponen, frente a las tempestades que en todo tiempo se levantan para hacer realidad lo que era un sueño. Como el arrojo que le puso Salvador Fariña, comerciante de Porto de Sanabria, un pueblo al norte de Zamora, lindando con Orense.

Con Cristina Párbole, historiadora, visitando la bodega de Toro | @Curiosón

Bodega Fariña, de Toro | @Curiosón

Salvador explotaba un pequeño comercio, donde vendía vino a granel que adquiría en Toro. Vinos de Toro, explica Gema, de cuchillo y tenedor, vinos que se mastican; vinos que por su empaque y composición resistían ya entonces las largas travesías, los únicos vinos españoles que mantenían sus propiedades intactas. Nuestra guía explica con gracejo que debido a esa composición especial, muchos comerciantes adquirían cien litros, por ejemplo, echaban cien litros de agua y ya tenían 200 litros de vino sin perder buena parte de las características que los hacían únicos. Es más, hubo un tiempo que la filoxera invadió los sarmientos, que fue como la peste en las personas, pero que no logró penetrar ni destruir la producción de Toro. Las malas lenguas dijeron que “era tan malo el vino de Toro, que no lo quería ni la filoxera”. Su hijo Manolo, que estudia enología y observa y valora la producción riojana, le anima a realizar una ampliación, porque piensa que este suelo y este clima se merecen una mención especial por la que lucha y que le obliga a establecerse en Toro, donde en 1987 empieza a producirse el vino con Denominación de Origen. Manolo Fariña es una institución en Toro. 

Su empeño creó una empresa donde se imprime el sello de la tierra y donde ahora, para darle más renombre, se van colando los artistas con sus cuadros abstractos, obras que se exponen en su bodega y que un jurado seleccionará para que viajen en sus botellas. El Campus, de cepas viejas; la lágrima, donde no se ejerce presión sobre la uva para extraerlo; un Fariña, que aconsejan tomar con chocolate negro; vinos que se conserva en barricas de roble americano y francés, ese vino de color especial, con una fuerza y una intensidad únicas, donde Manu, el último enólogo de la familia, ha sabido hilar fino para que su bravura se expanda de otro modo y bañe los sentidos de los más entregados al arte de la cata.