Arte desde el aire

Texto: Jacinto Prada
Para saber más:

 

Cuaderno de Jacinto Prada en Curiosón

Sus principales aficiones son peinar sus largos cabellos con peines de oro, lavar sus delicadas ropas a la luz de la luna y sobre todo cantar melodiosas canciones o danzar incansablemente. Todo su ajuar es de oro (tijeras, ruecas, husos…) y hay quien dice que cuidan gallinas doradas que ponen huevos de oro. Así describe su morada Garcilaso de la Vega:

Hermosas ninfas que, en el río metidas
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas

Hay janas que, víctimas de encantamientos buscan desesperadamente alguien que las libere. La noche más apropiada para este ceremonial mágico es, cómo no, la noche de San Juan. Los ritos que se pueden oficiar en caso de encontrarse afortunadamente en esta situación son: llegar hasta ellas tirando del hilo de oro de su madeja, pronunciar conjuros, arrebatarle la gallina de oro o algunos de sus pollines o bien tocarle con alguna tela que haya servido de ornamento en la iglesia. El desencantador que las desencantare será premiado con algún objeto de oro de los que componen su inmenso tesoro.

Son irresistiblemente seductoras abusando de los embrujos de su rubia cabellera, de su mirada peligrosamente insinuante o de sus cánticos con la complicidad de la congénita debilidad de los hombres. No hay soltero, casado, divorciado o viudo que se pueda resistir a sus encantos. Dícelo así la copla asturiana:

To madre te espera,
to padre te llama,
los ñeños tan solos
y tú con la xana.

Pueden estas diosas tener amoríos con humanos que en ocasiones dan sus frutos. L@s janinxs,  de padre desconocido por mor de la promiscuidad, nacen frágiles y enfermiz@s. Por eso las madres janas practican las artimañas del cuco: aprovechando un descuido de una humana que amamante le intercambian la criatura. Meses después la diosa volverá para poner las cosas en su sitio. Ante el riesgo de que alguna jana quiera volver a repetir el truco hay un antídoto seguro: colgar en la cuna de la criatura una rama de muérdago. L@s janinxs (xanines) dicen en los Ancares que entran en las casas por las noches para comer patatas: les es igual que sean asadas, cocidas o fritas porque todas les encantan y les dan vida.

Son las janas divinidades ambiguas. A veces actúan con benevolencia. Conceden deseos a quienes las veneran teniendo en cuenta que su especialidad es propiciar enamoramientos y garantizar fertilidad. Pero también pueden tener el carácter maligno de una bruja tal como recoge el romance:

¡Ay, que una xana hechicera
lavando está en Fuentenoble,
lavando cadejos de oro,
vestida de mil primores

Las janas comparten el control de la naturaleza con otros espíritus masculinos como son los renuberos, genios que controlan las nubes y tienen el poder de provocar la lluvia para bien o para mal. Al igual que Júpiter manifiestan su furia con el flagelo de rayos y truenos. Tan sólo se aplacan con el sonido de las campanas cuando repican a “tente nube”.


Carissia (Carucedo) y las sirenas de Valdetuéjar son las janas leonesas de más fama y renombre. Pero no debemos olvidar otras de mucho reconocimiento  como son las que habitan en el puerto de Pandebre entre las aguas del arroyo de Mostagal; a veces suben, montadas sobre las alas del viento, a peinarse los cabellos en el hayedo vecino. Conocidas son también las de Caminayo, que son de las encantadas: se esconden en las cuevas donde ocultan un gran tesoro depositado en dos escudillas de oro. Otra hay que expía sus amores en la fuente de la Vallina cerca de Gete: allí espera a que un mozo montañés la libere de su encantamiento al darle a beber agua de la fuente en el cuenco de la mano. Esto sólo puede ocurrir una vez al año: adivina adivinanza, ¿cuál es la noche de la esperanza? Bien lo sabía el tío Gabriel que decidió probar suerte. Subió a la fuente la noche sanjuanera tras un duro día de siega. Vencido por el cansancio se durmió mucho antes de la media noche. Cuando abrió los ojos al clarear el día contempló apenado que a su lado había un peine de hueso de castrón: la jana decepcionada le recriminaba de este modo su flojera. Cuentan las gentes de allí que un día bajaba del monte la tía Periquita. Se paró a beber agua de la fuente y aunque no era temporada se le apareció la jana que  le entregó un puñado de canicas.

-Guárdalas en el mandil-le dijo- pero no las mires hasta que hayas entrado en casa.

Al llegar a las Vegas del Barrero la curiosona Periquita no pudo aguantarse las ganas de descubrir el misterio. Así  que desplegó el mandil y vio para su desgracia que entre los pliegues tan sólo había cuatro carbones de roble. Maldijo su curiosidad malsana pero no se resignó: volvió a doblar el delantal y siguió camino del pueblo. Entró en casa, puso el mandil encima de la mesa y poco a poco lo fue desplegando: entre las cintas apareció… ¡una onza de oro!

Las divinas janas han bendecido  generosamente nuestras tierras montañesas. Tal es así que bien podemos decir que gozamos de un paisaje fabuloso. Han tocado nuestras serranías de lagos embrujadores donde podemos ver los ecos del cielo y de los picachos. Nos han regalado fuentes generosas como las que tejen la cuna del río Gordo o misteriosas como las que dan a luz las cuevas de Valporquero. Nos han visitado juguetonas y rumorosas regateando las peñas de las hoces (Vegacervera y Valdeteja). Lucen sus mejores galas en la pasarela de nuestros ríos cristalinos. Veneremos a nuestras diosas acuíferas y acuosas y sobre todo, sobre todo, no nos olvidemos de “coger el trébole la noche de San Juan” .

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Camino Olvidado

Desde los más antiguos tiempos el peregrinaje ha contado con toda suerte de experiencias porque somos humanos y la carne es débil. Según la tradición muy repetida en los pueblos que rodean Peñacorada, San Guillermo, un monje huido de Sahagún, hizo vida de eremita en estas montañas y dio origen al monasterio de Santa María de los Valles (tal vez la actual Virgen de la Velilla) del que fue abad. Como es propio de las leyendas se entrecruzan en este cesto mimbres de tiempos distintos. Estamos hablando de los tiempos medievales (S. X-XII). Muchos eran los peregrinos que por aquellas tierras del Valle del Hambre pasaban camino de Santiago y que podían ser acogidos en el albergue del monasterio de San Martín.

En cierta ocasión un grupo de peregrinos que iba a Santiago siguiendo el valle del Porma, llegó al pueblo de Isoba. Estaban cansados y hambrientos. Pican a la puerta de la primera casa:

-Una limosna, por amor de Dios. Somos peregrinos que vamos hacia Compostela y venimos hambrientos y agotados.

Desde el interior de la casa una voz les respondió:

-Dios les ampare.

Siguieron picando casa por casa y en todas la misma respuesta: “Dios les ampare”. Estaban ya a la salida del pueblo y tan sólo quedaban dos casas. Picaron en la primera. Salió a recibirlos el señor cura que, solícito, les dio algo de comer, pero les explicó que su casa era muy pequeña y no podía dar albergue a todos. Le dieron las gracias y se fueron a buscar fortuna en la última casa. Nada más picar apareció en la puerta una  mujer de cierta edad que los vecinos llamaban “la pecadora” (en alguna de las versiones “maledicentes” se cuenta que era la madre soltera del señor cura). Escuchó muy  atenta  las palabras de los peregrinos.

-Sí que puedo hospedaros, pero soy muy pobre y no tengo para daros de cenar- les respondió.
-¿Entonces de qué se alimenta, buena señora?-preguntó Jesús,  uno de los peregrinos.
– Con la leche que me da una vaquina que tengo en la cuadra.
– Tenemos mucha hambre. Podíamos matar la vaca y usted nos la prepara. No se preocupe: Dios proveerá. Yo le prometo que recibirá el ciento por uno- le aseguró el peregrino.

La mujer, convencida de que aquel misterioso peregrino cumpliría sin ninguna duda  su palabra, accedió a la petición. Llegada la hora de la cena se pusieron a la mesa y le dijeron a la “pecadora”:

-Vaya usted recogiendo todos los huesos de su vaca en una canasta grande; mañana, antes de marchar, le diremos lo que tiene que hacer con ellos.

La hospedera cumplió sus órdenes. Acabada la cena, los extraños peregrinos se fueron a descansar repartidos por el pajar y la tenada.
Al día siguiente, al rayar el alba, los huéspedes se levantaron y  recogieron sus escasas pertenencias dispuestos a reemprender el camino. La mujer, mosqueada ante el silencio de Jesús y sus compañeros, les preguntó:

-¿Y qué he de hacer con los huesos de mi vaca que me mandaron guardar anoche?
-–Arrójelos por el corral antes de que partamos.

Así lo hizo la mujer . Una vez esparcidos, Jesús levantó sus ojos al cielo y los bendijo.  Se despidieron amablemente y reiniciaron el peregrinaje. Al poco de cada uno de los  huesos surgió una hermosa vaca, quedando aquel corral convertido en una espléndida majada del mejor ganado. La mujer llena de gozo dio gracias a Dios y salió corriendo a decirles  a sus  vecinos todo cuanto había ocurrido en su casa. Los vecinos en vez de alegrarse, recomidos de envidia, comenzaron a insultarla, e incluso pretendieron arrebatarle alguna de sus vacas. Ella, viéndose en tal aprieto, salió en busca de los peregrinos y los halló sentados en un altozano no muy lejos del pueblo. Envuelta en lágrimas les contó lo sucedido. Entonces uno de los peregrinos se levantó, se puso de cara al pueblo, extendió su mano derecha y, presa de la indignación, gritó en tono solemne:

¡Húndase Isoba, menos la casa del cura y la de la pecadora!

Inmediatamente y en un abrir y cerrar de ojos un gigantesco torrente descendió de las montañas hasta anegar el pueblo. Sólo la casa del cura y la de la pecadora se salvaron de aquel diluvio particular. Así nació el bello lago de Isoba. Dicen que en ciertas noches de luna llena desde el pueblo de Cuénabres se oyen los bramidos del lago tal como si fueran los fragores de las olas del mar en medio de una tormenta.

Hay otras versiones de la leyenda:

Una de ellas reduce los peregrinos a tan sólo uno y altera sus necesidades: venía muerto de sed. Así que fue pidiendo un poco de agua para llenar su calabaza y poder saciar aquella sed que lo mataba. Nadie lo escuchó, todas las puertas se le cerraron tras el “Dios te ampare” de rigor. Por eso el peregrino encolerizado maldijo al pueblo. Los efectos fueron fulminantes: las montañas comenzaron a manar agua a borbotones  hasta formar una ingente torrentera que arrasó el pueblo. Así nació el lago de Isoba.

Nota:

Más allá de constituir una amena historia digna del Filandón para encandilar a pequeños y grandes, la leyenda, en la línea de la mitología grecorromana, explica los orígenes milagrosos de la orografía y la naturaleza (también Pedro Alba  -1863- atribuía la configuración del aglomerado en las montañas de las Arrimadas, al drenaje del Diluvio Universal), anteponiendo la fe ciega a la ciencia razonada y razonable. Pero además la narración da testimonio de la tradición del peregrinaje jacobeo por los valles y pasos de  estas montañas.

Imágen: Javier Díaz Barrera



Camino olvidado

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Camino olvidado

Además de pertrecharnos con GPS, móvil y cámara para registrar el panorama debemos acercarnos a sus gentes y conocer  sus tradiciones, su acerbo cultural históricamente acumulado y conservado.  Esta actitud además de saciar el espíritu viajero y peregrino nos permitirá por añadidura darle al cuerpo más de una alegría. También en aquellos tiempos austeros y estrictos, según nos cuentan las leyendas, los transeúntes hacia Santiago sabían echar una cana al aire coqueteando con los pecados capitales. El retozo de las peregrinas de San Martín de Valdetuéjar o el festín de Jesús y sus amigos en Isoba dejan testimonio de que no todo era sufrimiento y frugalidad.

Sea como fuere, nuestra visión de la vida hoy nos lleva por otros derroteros y en el empeño de dar sentido a cuanto hacemos debemos incluir  darnos el gusto de... Hoy están de moda los itinerarios gastronómicos y aunque no es el caso de un camino jacobeo, también el paladar ha de tener sus gozos: que no sólo de la vista, el oído y los sensores del alma vive el peregrino sino también de los placeres del buen yantar. Así pues para que vengáis aleccionados aquí tenéis una sencilla hoja de ruta para que podáis contentar al gurmet que lleváis oculto bajo la capa de peregrino o el atuendo de mochilero.
Comenzaremos por las sopas de ajo. Es un buen tonificante para cenas en noches frías (que por aquí hay muchas) y desayuno en las mañanas pelonas. Los antiguos labriegos las tomaban de arrancadera acompañadas de un buen trago de orujo. Se elaboran con pan posado  (o incluso seco) de hogaza hecha al horno de leña. Saben mejor un poco reposadas y eso sí , siempre en puchero de barro (decían que el mejor era el de Pereruela). Algunas recetas añaden a los ingredientes básicos (pan, ajo, pimentón y aceite) virutas de jamón o tacos de chorizo. En los tiempos modernos se está convirtiendo en algo típico para rematar las verbenas populares. Se ha de aclarar que este humilde manjar no tiene nada que ver con la sopa boba.

Un plato que podremos saborear a lo largo de todo el recorrido es el cocido. Hoy nos resulta contundente, pero era el sustento básico de aquellas gentes montañesas que trabajaban duro de sol a sol en unas condiciones climáticas muy adversas. Constituye un menú completo de tres platos: la sopa, los garbanzos con verdura y la ración. La sopa es muy gustosa ya que está hecha con el caldo del cocido; pero no conviene excederse porque lo que nos espera  es de aúpa. La verdura suele ser berza  sazonada con aceite y pimentón. La ración es el núcleo fundamental  de esta comida central de la dieta labriega: carne de morcillo, costilla curada, chorizo, morcilla, tocino y/o panceta y el relleno (pelota elaborada con huevo, pan rallado y perejil). Esta receta corresponde al cocido típico de la montaña leonesa, pero en cada uno de los territorios tiene su variante. En el cocido pasiego de Cantabria la carne es de cordero y como el castellano a los garbanzos les añaden zanahoria, cebolla, puerro y patata. En Castilla la ración incluye también pollo y punta de jamón, y entre las verduras pueden aparecer también el nabo, la calabaza y las acelgas. Los bercianos no le ponen relleno y sustituyen el chorizo por androja, la costilla por botillo y la morcilla por oreja de cerdo pudiendo incluir también lacón. Lo razonable es pues probar los cuatros para poder discernir cuál es el mejor y más adaptado a nuestro nivel de colesterol.


En nuestro itinerario cruzaremos cantidad de ríos cristalinos y por ende trucheros. Por eso en los menús y cartas de muchas poblaciones encontraréis la trucha guisada de muchas maneras. En Fasgar por ejemplo os pueden servir una rica sopa de trucha y en Boñar tendréis la oportunidad de degustar una delicatesen sorprendente: tarta de trucha que elaboran en el obrador de los nicanores originales (suele ser por encargo).

Manjar peregrino es también la morcilla en sus dos variantes: la de burgos elaborada con arroz y servida en lonchas pasadas a la sartén, y la leonesa hecha a base de cebolla y cocinada deshecha para untar las rebanadas de pan de hogaza. La burgalesa tira a dulce, la leonesa es más bien picantona. Dos sabores, dos texturas para un buen producto.

La mayor parte del Camino Olvidado discurre paralelo a la línea del ferrocarril de vía estrecha Bilbao-La Robla. Los operarios que trabajaban en el mantenimiento de la vía solían elaborar in situ, para que estuviera caliente, un potaje que recibía el nombre de “olla ferroviaria”. Se trata de un guiso confeccionado con carne de aguja, patata, zanahoria, cebolla, puerro, pimiento verde y ajo, condimentado  todo con laurel, pimienta y aceite de oliva. En algunos lugares se sustituyen las patatas por alubias o garbanzos. Se conserva la tradición de este potaje en Balmaseda, Valdolea , Guardo o Cistierna.

Pero en la guía gastronómica del Viejo Camino encontramos también  platos y productos que tienen un carácter exclusivamente local. Así en Espinosa de los Monteros de larga tradición ganadera podemos regalar el paladar con deliciosos productos lácteos como son la mantequilla (“mazaizu), la quesada y el queso de alta calidad que fue manjar de reyes  y por tanto era muy apreciado en los mercados de villas y burgos. La repostería nos ofrece prestigiosas elaboraciones como son los sobaos pasiegos y las italianas con ese inconfundible sabor de la buena mantequilla.
Ligados también a la ganadería están los productos estrella de los valles del Esla y Porma .Es el momento de paladear auténticos bocati  di cardinale como son los hojaldres presentados en diferentes formatos y variantes, y la buena cecina de vaca curada al humo y a los aires de la montaña. En Cistierna tendremos la oportunidad de degustar los famosos lazos de San Guillermo además de sus compañeros de repostería los palitos y las teclas. La siguiente etapa nos ofrecerá el placer de saborear los tradicionales nicanores de Boñar  o la ya citada tarta de trucha. Esta villa nos permitirá también practicar el buen tapeo, algo muy adecuado para pasar una tarde relajada y divertida.

Es Omaña comarca de gente recia que no se puede andar con melindres porque su clima y sus tierras exigen buena pitanza. Estamos en la patria del llosco, que los bercianos llaman botillo. Qué reconstituyente mejor para encarar la dura etapa que nos espera a partir de Fasgar que meter entre pecho y espalda un buen plato de llosco acompañado de unos cachelos de patata de montaña y un pizco de berza. Este exquisito embutido  está elaborado con costilla, rabo, espinazo, paleta, carrillera y lengua de cerdo adobado con pimentón y curado al humo.

Y por fin entramos en el Bierzo. Ya hemos hablado del cocido y del botillo que encuentran el mejor maridaje en los @aytoiguena @ccbierzo @aytoiguena @ccbierzo con buenos vinos de la comarca. Pero no se agota aquí la oferta gastronómica de esta zona privilegiada que es el pórtico de Galicia. La buena vecindad de bercianos y gallegos queda fehaciente en la inclusión del lacón en el recetario tradicional. Sólo que aquí se presenta en lonchas con guarnición de cachelos y pimientos del Bierzo (picantes o dulces) asados a la leña. Merecidamente famosa es la empanada que podemos tomar como entrante, pica—pica o tapita para acompañar un buen vinín. Y para llevar de recuerdo, un tarrito de cerezas en orujo o castañas en almíbar.

Hemos caminado con paso firme ya que no ha faltado combustible en nuestra máquina. Seguramente en nuestra andadura hemos encontrado sombras pero no podemos decir que nos han faltado luces: bellas obras de arte, museos que guardan la historia del país, paisajes increíbles, paz y sosiego y, como guinda del pastel, una gastronomía enraizada en la tradición con productos de calidad y de proximidad. Si sois gente de buen gusto recordad que este camino os espera con las puertas de par en par, el corazón hospitalario y  las manos en la masa.  ¿Gustáis? ¡¡A vuestra salud!!



Camino olvidado

 
Desde el histórico puente de Balmaseda seguiremos por los márgenes del río Cadagua cruzando riberas verdes y arboladas como es propio del paisaje vasco, siempre vigilados por los Montes de Ordunte que retienen en el cuenco de sus manos las aguas del  Ordunte y Cerneja para verterlas generosamente al río Cadagua que viene adolescente y  saltarín  desde los Montes de la Peña. Entramos en el Valle de Mena, amplio, verde, pastoril, rematado por blanca montera de roca caliza. Paisaje espectacular que entreteje la frondosidad de los bosques con los roquedales pelados y agrestes. La ruta se desliza por praderas bucólicas y entre bosques de robles centenarios de apetecible frescura en los días calurosos de verano. Subimos al puerto de  Cabrio entre bosques de roble, haya, encina, acebo, boj y tejo. En la cumbre divisaremos un impresionante panorama: Valle de Mena, pantano de Ordunte, Montes de la Peña y parte de la Sierra Salbada.

Entramos en la Merindad de Montija y más tarde en la de Sotoscueva. Es un paisaje muy bello que caracteriza estos territorios: se trata de un pequeño paraíso aún no perdido de praderas y bosques rematado por las crestas agrestes de formaciones kársticas preñadas de multitud de cuevas, hecho que explica el nombre de Sotoscuevas. Si nos desviamos un poco podremos admirar la muestra más fantástica de este paisaje singular: el parque Natural de Ojo Guareña, el complejo kárstico más extenso en cuevas de la Península Ibérica, y uno de los diez mayores del mundo. Desde los miradores de Alto Concha, Retuerta y Pico del Cuerno podremos disfrutar de unas vistas impresionantes. Los montes  Zalama y Cerneja nos contemplan desde ese orgullo ancestral que supieron transmitir a los pasiegos burgaleses. Nos encontramos en  el “Circo de San Bernabé”, en el que el río Guareña aprovechó una gran fisura para discurrir subterráneamente. Esta oquedad  fue aprovechada posiblemente desde el siglo VIII para establecer un eremitorio que con el tiempo se transformó en ermita. Inicialmente fue dedicada a San Tirso y es a partir del XVIII que amplía el patronazgo a San Bernabé. El Complejo Kárstico de Ojo Guareña está protegido como Bien de Interés Cultural, Monumento Natural  (Junta de Castilla y León) y Lugar de Interés Comunitario . Nuestro viaje continúa  por la Merindad de Valdeporres entre bosques de hayas y robles, y praderas que en tiempos antiguos fueron pastos para los rebaños trashumantes de la “muda”, lo que explica la existencia hoy en día de restos de cabañas. Transcurrimos al amparo de los Montes del Somo siguiendo la línea vertebral del río Nela y su afluente el Engaña. Paisajes de dulzaina y tamboril que no nos permitirán darnos cuenta que ya estamos en la cabecera del Ebro porque entramos en Arija.

En la siguiente etapa cambiamos a Cantabria, pero el paisaje sigue siendo espectacular.  Vamos vadeando el embalse del Ebro hasta despedirlo al pasar sobre la presa. Si somos fáciles de cámara debemos controlar los tiempos porque motivos no nos faltarán para detenernos a echar fotos. Subidos al  montículo sobre el que los romanos construyeron Julióbriga divisamos magníficamente la gran planicie verde en la que se asienta Reinosa y al fondo, cerrando la panorámica la Cordillera Cantábrica. Seguimos camino sobre la vieja ruta Peña Cutral desde donde divisamos majestuoso el Pico Tres Mares que extiende sus tentáculos por los Montes de Campoo y Saja ,  Picos de Europa , Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina. Finalmente descendemos al amplio valle de Valdeolea, reino de  los menhires.

Llegados a Aguilar de Campoo nos encontramos en el reducido territorio que atraviesa el Camino Olvidado por planicies castellanas. Aquí nos saluda la Peña Aguilón sobre la que se yergue el castillo medieval. El río Pisuerga nos acompañará hasta Cervera en su largo peregrinar hacia el Duero. Caminamos por tierras más bien llanas con algún altozano y pequeños montes. Si desviamos nuestra mirada hacia el norte divisaremos al fondo la agreste cima de Curavacas cubierta de nieve durante buena época del año y que domina el parque de Fuentes Carrionas. Seguimos la ruta para adentrarnos en la comarca de la Peña: tierras planas también pero amuralladas por su parte  norte. Se trata de una gran mole de piedra blanca que como un gran dinosaurio defiende la frontera con Cantabria: es la Sierra de la Peña denominada también en alguno de sus tramos Sierra del Brezo, refugio donde se encuentra el famoso santuario de la Virgen del Brezo. Si tenemos tiempo y nos flipa la naturaleza podemos desviarnos para empaparnos del misterio y embrujo  de la Tejeda de Tosande: los centenarios tejos se nos antojan gigantes encantados. Poco a poco abandonamos las riberas del Pisuerga para entrar en los dominios del Carrión. Con la llegada a Guardo queda invalidada la sentencia de que “ancha es Castilla”. Entramos en la Cordillera Cantábrica.

Desde Puente Almuhey iniciamos la subida por el hermoso valle del Tuéjar, conocido como el “valle del hambre” por la vida miserable que llevaban sus habitantes subyugados por la avaricia de los señores de Prado dueños de estas tierras. El valle concluye en un culo de saco de gran belleza paisajística en el que se enclava el santuario de la Virgen de la Velilla. Ascendemos por la collada de la Mata de Monteagudo para disfrutar de uno de los más bellos parajes del Camino Olvidado. Caminaremos entre robledales y hayedos, exuberantes en primavera, frescos en verano y alucinantes en otoño. Estos montes  guardan entre sus riscos las leyendas y misterios de San Guillermo y de Santa María de los Valles ( Vallulis). Los  desnudos picachos de Peñacorada hacen de guardianes velando por la paz y tranquilidad de estos lugares: todo es silencio tan sólo arañado por algún graznido o relincho . Franqueado el espinazo del Rejo enfilamos el descenso hacia la ribera del Esla ahora entre densos pinares. Antes de llegar a Cistierna nos espera en su cueva-eremitorio el Eremita Guillermo.

Cruzamos el río por el puente del Mercadillo que se mira, como lo hiciera Narciso, sobre las cristalinas aguas del Esla. Entre montes comunales y serranías calcáreas hacemos camino hasta el Señorío de las Arrimadas que cuenta con una gran atalaya medieval como es la torre-campanario de Santa Marina. Desde sus troneras se divisa toda la bucólica Vega de Boñar dominada por su gran centinela: el Pico Cueto. La trasparencia de los aires de esta tierra nos permite escudriñar el horizonte hasta los límites más lejanos donde se perfilan las cumbres de San Isidro.
Si somos amantes de la tradición y queremos empaparnos de historia cruzaremos el río Porma por el Puente Viejo: el rumor de las aguas y los cantos de las aves nos harán difícil la despedida de la Villa pero nos espera un largo camino. Cruzando parajes ondulados de monte bajo llegamos a las riberas del Curueño legendario que en verano ve muy mermadas sus aguas. Estas comarcas son cuna de pescadores y granja de los mejores gallos para fabricar plumillas de anzuelo de alta calidad. Y andando andando por andurriales parejos llegamos a orillas del Bernesga que nos dice que quiere llegar hasta León. Si somos duros montañeros y elegimos la ruta de Valdorria nos esperan impresiones fuertes: riscos y parajes de ensueño (el Faedo de Ciñera) donde se recluyó San Froilán y San Atilano huyendo del mundanal ruido. Es una ruta de alta montaña impracticable en invierno que nos permitirá ensanchar los pulmones, alegrar la vista y esponjar el espíritu.

Y al final de uno u otro camino nos espera la Omaña, sobria y comedida en sus inicios y embravecida a medida que vamos subiendo. Al final del valle regentado por el río Gordo  ( o Valle Gordo)nos espera Fasgar empequeñecido a los pies de la gran muralla de la Sierra de Gistredo declarada Reserva de la Biosfera. Es el momento de coger fuerzas y sintonizar los cinco sentidos porque ahora viene lo mejor del Camino Olvidado. La subida es empinada, pero el paisaje es fantástico: el bosque de robles y urces está moteado de abedules blancos de exquisita elegancia. A medio camino de la cima nos encontramos con las fuentes  que nos regalan con sus cristalinas aguas de manantial roqueño y nos refrescan el alma con los versos del poema “La fuente, la sed y el mar”. Y al final la cima. Es difícil de explicar la panorámica que se divisa desde allí: un gran circo de montañas espectaculares (Tumbarán, Los Fueyos, Picos de Arcos de Agua y Peña Ceferina)y allá abajo en el centro del gran teatro de la naturaleza la campa de Santiago que lleva en su corazón  la ermita del Apóstol. Hemos dejado atrás las montañas leonesas de la Cordillera Cantábrica y entramos en el Bierzo.

Continúa el terreno montañoso atemperándose según vamos avanzando. Por estos parajes cruzaba la Vía Nova romana que conducía hasta Finisterre y que servía de acceso para la explotación de minerales. En muchos puntos nos encontramos con escombreras de las minas de carbón que estuvieron a pleno rendimiento en la postguerra. Cruzaremos por bosques de encinas, robles y alcornoques, por viñedos y huertas hasta llegar al santuario de la Virgen de la Peña. Desde el mirador de la Patrona del Bierzo podemos contemplar una panorámica fantástica del Bierzo, vergel que  Gil y Carrasco en su novela “El Señor de Bembibre” describió como nadie en el devenir de las estaciones.

Hemos llegado al final del Camino Olvidado. Seguro que llevaremos un montón de instantáneas en la galería de imágenes de nuestro móvil o en el archivo de nuestra cámara, pero sobre todo en el disco duro de nuestra memoria personal. Por nuestra retina han pasado paisajes y paisajes de feliz recuerdo y en el fondo de nuestro corazón y de nuestro espíritu se han ido sedimentando experiencias singulares que pueden llevarnos a concluir como me dijo un peregrino: “Es éste un camino demasiado hermoso para ser un Camino Olvidado”. Es preciso pues llevar los sentidos bien abiertos y el alma a flor de piel. Que así sea.


Camino olvidado