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Una Investigación de Carlos Vielba

Fachada de la Casa de las Muertes | Lápiz grafito | Paqui González del Castillo

El primero de estos lugares es la Cueva de Salamanca, que fue la cripta de la desaparecida iglesia de San Cebrián. Según la tradición popular, el diablo impartía clase de ciencias ocultas y prohibidas, el Marqués de Villena fue uno de los estudiantes que consiguió escapar con vida, aunque perdió su sombra en la huida, quedando así marcado de por vida. En algunos países de Hispanoamérica, “salamanca” es sinónimo de los lugares donde brujas y demonios celebran sus prácticas.

La casa-Museo de Unamuno. Se encuentra en la calle de Libreros y pertenece a la Universidad, fue construida en el siglo XVIII para alojar al rector durante su mandato. En ella vivió Miguel de Unamuno, y allí escribió sus poemas y gran parte de sus novelas, pero el objetivo de esta casa ahora es conservar el patrimonio literario y cultural del escritor cuando fue Rector de la Universidad de Salamanca.

La Casa de las Muertes. Unamuno también tuvo otra casa en Salamanca, en la calle Bordadores, la llamada “Casa de las Muertes”, que cuenta con una vistosa fachada plateresca. El halo de misterio que envuelve esta casa está asociado a varias leyendas. En la fachada hay cuatro calaveras esculpidas, como las cuatro muertes que ocurrieron allí, según los restos encontrados a comienzos del siglo XIX.

Huerto de Calixto y Melibea. Situado sobre los restos de la antigua muralla, este rincón emblemático hoy día es un bonito jardín público con unas bellas vistas de las dos catedrales.

La casa de las Viejas. Es un edificio del siglo XVI de estilo Barroco, una casa de la caridad para acoger viudas sin recursos. Allí se encuentra la Filmoteca Regional de Castilla y León.

Museo de Historia de la Automoción, es un museo dedicado completamente al automóvil en el que se exponen más de 100 vehículos y miles de objetos relacionados con el automovilismo.

El Pozo de Nieve. Es uno de los monumentos más peculiares, se construyó en el siglo XVIII para almacenar y conservar la nieve que se traía desde las sierras de Francia y Béjar para convertirla en hielo, tiene misteriosas galerías subterráneas y también se puede ver parte de la muralla de la ciudad.

Domus Artium (DA2), el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca desde el año 2002, en la que fue, en su día, la cárcel de la provincia. Uno de los museos más originales que acoge exposiciones temporales con las últimas vanguardias artísticas.

Parque de los Jesuitas. Un hermoso y enorme parque que cuenta con gran variedad de árboles y plantas. Tranquilidad y naturaleza en plena ciudad.

Mercado de Abastos. El Mercado Central de Salamanca es un bello edificio de estilo modernista, una obra arquitectónica cuya estructura es metálica, de comienzos del siglo XX, del mismo arquitecto de la Casa Lis.

Fonda Veracruz. La actual sede de la Escuela de Hostelería es un original y bello edificio que tiene un patio de entrada rodeado de soportales, y dos escalinatas, en la puerta principal.

Y, finalmente, mencionamos las Calles de Salamanca, pasear por ellas nos habla de siglos de historia y cultura. El Casco Histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad, tiene una gran riqueza en calles y rincones, cada una de ellas con una historia única, en las que apreciamos no solo la belleza arquitectónica, sino que nos sumerge en historias pasadas que forman parte de la ciudad, tal es el caso de la Calle Compañía, La Rúa, Tentenecio, Pozo Amarillo, Calle Prior, Bordadores, Libreros, Plaza de los Bandos, el Corrillo… 

Mario Geymonat, uruguayo en Vitoria | Curiosón

Conocí a Mario en Bilbao, en unos cursos que ofrecieron nuestras respectivas empresas hace ya 12 años. Y enseguida congeniamos. Mario, carpintero de profesión, llegó a España desde Uruguay, merced a un sonado encuentro de corales que tuvo lugar en Vitoria en 1999. Fue la decimoctava edición que reunió en Álava a 260 cantantes de nueve países: Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Eslovaquia, Lituania, Polonia, Rusia y Camerún. Tenía 43 años. Desde entonces nos vemos a menudo.

En esta ocasión viajo en autobús y enseguida lo veo en la estación agarrado a su mate -el mate es un componente esencial de nuestra vida, me dice- en aquella mañana helada de diciembre, con su sonrisa que te envuelve. Es un tío grande, corpulento. Pero sobre todo es un hombre bueno. Derrocha bondad y sabiduría por aquellos ojos y a medida que avanza, sin dejar de darle chupaditas a su tanque de mate, me va dando novedades de esa mano magullada que ahora empieza a moverse, mientras nos dirigimos al piso alquilado que comparte con su esposa y su hijo en el barrio de Lakua Arriaga, al Norte de la ciudad. En una de las fotos que hoy subimos al blog se le ve caminando por Vitoria con José Mújica, presidente de su país de 2010 a 2015, ejemplo de “Jefe de Estado” más humilde del mundo, por su estilo de vida austero y la donación del 90% de su salario mensual de doce mil dólares a organizaciones benéficas que benefician a los pobres y a los pequeños empresarios. Miro a todos los lados y no encuentro nada parecido. Mario recuerda con especial énfasis a su paisano Eduardo Galeano que sabe lo rápido que cambia el mundo, las lecciones que nos da de continuo la vida, todo aquello que nos sugiere tomar las riendas, romper las ataduras, juntarnos para pensar, para departir, para amar, en un mundo cada vez más desnortado y distante. Mario no es de los que pasan de lado, no es de los que soslayan la adversidad y huyen. Mario es de los que quieren tomar parte, porque lo queramos o no, estamos dentro, estamos vivos, es el momento.

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LA MADEJA

Mario Raúl Geymonat, Vitoria, 26 diciembre de 2024

P.-Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Parece que el pasado de guerrillero le acusa, según sus detractores, aunque Mujica estuvo encarcelado con un vacío legal absoluto, ya que no fue juzgado ni se le formularon cargos. Su detención extrajudicial podía considerarse a todos los efectos un secuestro por los militares. Y quién está libre de tropiezos, pero vos y yo estamos convencidos del ejemplo que ahora nos da. Para usted, ¿Quién es Mujica?

R- Mujica es el referente que tenemos para la Sociedad, para el mundo en los últimos años. El gran referente después de don José Batlle y Ordóñez, del Partido Colorado, un socialista que creó el estado laico, que la iglesia fuera por un lado y el gobierno fuera por otro, trabajó por una reforma de las ocho horas laborales en el Campo, porque los peones rurales trabajaban a destajo pero sin cobrar esas horas extras, pero nunca se llevó a cabo esa reforma. Capaz que tuvo muertes a su cargo, lo digo por los detractores, pero había guerra de guerrillas y pagó la culpa una de las partes. Los que gobernaban no rindieron cuentas, secuestraron gente, mataron, pero no pagaron por ello, salvo casos aislados, prisión domiciliaria como la de Videla en Buenos Aires, que es de risa. Pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pero en proporción fue tan cruenta la de Argentina como la de Uruguay.

P.-Siempre en vuestra cabeza el trozo de la tierra que dejasteis. ¿Cómo es Uruguay? ¿Cómo lo recuerdas?

R.- Gente sencilla, de puertas abiertas, más calidez, más cercanía. Pueblos y ciudades chicas... Será que somos pocos tal vez, que nos conocemos casi todos.

P.- ¿Cómo era su vida en Uruguay, antes de emigrar?

R.-Yo allá era autónomo. Yo soy carpintero de profesión. Trabajé los primeros años de asalariado y en el año 85 me establecí en mi pueblo, Florencio Sánchez. Mi pueblo tiene una particularidad. Son dos pueblos en uno. Los divide la vía férrea. Por un lado Florencio Sánchez y por el otro Cardona. A su vez divide dos departamentos, lo que acá son provincias, pero es todo prácticamente lo mismo. Solemos decir, para simplificar, que somos de Cardona, pero en realidad soy de Florencio Sánchez, una colonia de emigrantes piamonteses. Mi bisabuelo, como tantos piamonteses, en la mitad del siglo XIX llegaron al Uruguay y se establecieron. Yo nací en la colonia Miguelete, allí nació mi padre y, por motivos de trabajo, nos trasladamos a Florencio Sánchez.

Mario, nuestro protagonista, posando junto a la estatua conocida familiarmente como "el coño". | Curioson

P.-¿Cómo entiendes España? ¿Porqué elegiste España para vivir?

R.-En un principio tuvimos la posibilidad de elegir la ciudadanía italiana, por el legado de mis abuelos. Italia no tiene límite generacional si viene por línea paterna; es más, hasta mis nietos, mis biznietos tienen la ciudadanía italiana y la posibilidad de entrar allí era diferente a la de venir sin papeles. Fue mi primera intención, ir a Italia, en la provincia de Turín, pero allí la economía estaba peor. Con mi señora, integramos un coro allá en Uruguay y nos invitaron en 1999 a una semana coral que se organizó en Vitoria. Y nos gustó mucho. Seguimos manteniendo contacto con los amigos, entonces por carta, postales de navidad, nos llamábamos para los cumpleaños. Entonces no había internet. Aquí conocimos un matrimonio, que eran guías de la semana coral, siempre se ofrecieron y nos abrieron sus manos para recibirnos. Era el año 2003. Yo tenía 43 años.

P.-A mi me gusta Vitoria. Ya sabes que vengo a menudo. Pero ¿Cómo la ves tu?

R.- Mira, salimos, vemos sitios bonitos, lo pasamos bien, pero no hay mejor cosa que ver los carteles que anuncian la entrada en Vitoria. Y es bonito San Sebastián y es bonito Bilbao, y todo tiene su encanto, pero para el día a día, para vivir, no lo cambio. Yo soy de pueblo, me costó mucho adaptarme a vivir en un piso, a no pisar la tierra blanda, el pasto del rocío de la mañana, pero somos animales de costumbres y a todo nos acostumbramos.

P.-Muchos recuerdos...

R.- Miles de recuerdos. Llegamos a Vitoria un 25 de mayo de 2003. Mi equipaje era una maleta grande de viaje, la matera con el termo y el mate y la guitarra, que era mi llave de abrir puertas. Y todo por la música, que abre puertas, elimina fronteras...

P.-Con el coro hacías actuaciones fuera de Uruguay?

R.-La primera salida que hicimos al exterior fue a Mendoza (Argentina), un festival que se llamaba "canta pueblos". Como doscientos coros que había. ¡Impresionante! Como mil doscientas personas. Una locura Después viajamos a Brasil un par de veces, viajamos a México, para actuar en el primer Festival de Puebla, que se sigue haciendo todavía. Y vinimos a España, que nunca sabremos cómo llegó la invitación desde acá a nuestro pueblo.

P.- El mate para vosotros es vida. Siempre te veo a cuestas con el mate.

R.- Siiii. Sobre todo para el uruguayo. También para Argentina. Esto es de origen guaraní. Esto lo tomaron los indios guaraníes. Los jesuitas, en su momento, ayudaron un montón en el sentido de hacerlo más industrial, cosa que los españoles empezaron a verlo mal hasta expulsar a los jesuitas. Después, con todas las prohibiciones, se expandió hacia el sur, hacia el Rio grande, hacia Brasil, donde también toman mate. Estoy seguro que Ronaldihno, el jugador de futbol, debe tomar mate. Y la hierba que consumimos viene toda de Brasil, En Uruguay no hay plantaciones, sin embargo, en proporción es el país que más mate toma.

P.- ¿Tú crees que España debe pedir perdón por su pasado ante Latinoamérica por las acciones de los descubridores?

R.- Esa historia no se puede cambiar. Y no es por esquivar el bulto, nos vemos tan poquitos y tan insignificantes, lo decía Mujica, "Uruguay es un capricho de la historia", la creación de Uruguay para el Atlántico Sur no fuera solo de dos potencias. Los únicos que le echaron el ojo y a quienes realmente les importó, "la banda oriental" como se llamaba cuando el virreinato, fue Inglaterra, porque tiene el mejor puerto de Sudamérica; vamos a entendernos, el mejor puerto natural, por la bahía a resguardo de los huracanes, cosa que no pasa en Buenos Aires o en los Puertos de Brasil. Entonces España en Uruguay no intervino como para tener ese odio, o resquemor.
Además, no es todo bueno ni todo malo, yo pienso que habría que buscar un equilibrio. Hoy día, ¿Qué puedes reclamar? ¿Y qué mejora si dices perdón?

P.- Eres lector diario de nuestro bitácora ¿Qué es lo que más te gusta de Curioson?

R.- La historia de los pueblos, los personajes, los dichos, los refranes. El otro día leía lo que significaba Tijera, que son los palos que se ponen en el techo. España es tan grande y tiene tantas culturas diferentes que a veces en un lado se llama de una manera, en otro de otra... Nosotros allá absorbimos de todas las culturas, puede ser aragonesa, cántabra, asturiana, leonesa... Allá, por ejemplo, comemos Gofio, el Gofio es canario y Canarias pertenece a España...

La mía lo hace básicamente de lo que pudiéramos llamar testimonio y memoria. Memoria del tiempo en que vive y testimonio de lo que ve durante ese tiempo en la tierra en que vive. Soy por lo tanto rico pues poseo: memoria, tiempo y tierra y lo que en ellos cabe. El poema, no podía ser por menos, se nutre de vida personal, es decir: la vida del poeta, y ésta se compone, como la de todo ser, de tiempo.

Será inevitable que el poeta cante y cuente de sí mismo pues es lo único que de verdad conoce, o que mejor conoce. Lo autobiográfico se hace, por consiguiente, obligado porque recuerdos, experiencias, sentimientos han de ser personales. Nadie puede dar autenticidad a lo que le es ajeno, y el canto, si no es auténtico, no crea emoción, y sin emoción, posiblemente no haya poesía. Estética sin humanidad se queda solo en arte para los ojos, no para el espíritu. Queramos admitirlo o no el poeta se va haciendo en el tiempo y solo tiene materia de canto lo que ve o lo que vive, que, a veces, puede ser, también, lo que viven los otros si el poeta se convierte en carne de lo que ellos viven. En el testimonio se puede ir de un yo a un nosotros, en la memoria, no. Todo poema es una creación y hemos de borrar la imagen de que crear es lograr que aparezca algo en donde nada había. Para la creación artística es necesario un poso de años, un saber reposado, nunca una mínima, y, menos y en uso exclusivo, eso tan vaporoso que llaman sentimiento. Todo poema nace de un acarreo de experiencias ejercitado por una persona como cualquier otra que, además, hace versos. Uno de los máximos poetas del siglo pasado, Rainer María Rilke, afirmaba que los versos no son más que la expresión de experiencias personales. Para escribir u solo verso, hacen falta años de mirar las cosas, los campos, las ciudades, los hombres, los animales, las plantas; repasar los visto, volver a actos ya vividos, -a los agradables y a los dolorosos – a la infancia, al mar, a la noche, a la mujer y a la muerte, por ejemplo. Y almacenarlo todo, dejar que pose, que crie madre, como el vino en la cuba, y esperar, sin impaciencia, a que de todo ello, un día pueda salir la primera palabra de un verso. ¿Veis como gran parte de mi poesía parte del tiempo, vida, experiencias, campos que viví en Astudillo? Por eso todo poema es una aventura ante el blanco de un papel que se inicia en esa primera palabra que brota y que a partir de ella -aún no sabiendo lo que va a venir- si se conoce en ella lo que va a venir- si se reconoce en ella, dirige su curso, y lo corrige si se desmanda o entra en recodos sin misterio. En esa aventura Yo (conocido por mí) avanzo por entre lo que me rodea (también conocido) y el resultado (la aventura) no será conocido hasta el final (el poema). Y ya no sé más. Si el resultado es o no poesía, no me toca a mí decirlo, sino al lector. y bien, vamos a pasar a la poesía y ver si se cumplen estos supuestos de los que he hablado. Comienzo por leer un poema que titulo Declaración de intenciones poéticas y que refleja la materia de mi poesía. Veréis que en él ya se adivina la sombra, mejor, la luz de Astudillo, todo el poso que el pueblo: gentes, paisaje, calles y palabra, dejó en mí.

Y claro, puesto casi a la puerta de casa, a ver quién era el vecino que se sustraía al uso del mismo. Porque el abagón era el autobús que nos llevaba cada martes a Saldaña para poder estar de buena mañana en su famoso mercado, deambular por el mismo sin prisa y aprovisionarse de lo más necesario en muchos órdenes de la vida diaria.

Algunos de estos martes –sobre todo el primero de cada mes por ser mercado especial-, como el autobús venía ya cargado de gente hasta “los topes” –como familiarmente decíamos-, ocurría que si queríamos viajar hasta Saldaña, teníamos que ir de pie en el autobús. Y apretujarnos tanto unos contra otros que, el cobrador del coche no podía localizar a todos para vendernos el billete, una tira larga de papel, que incluía el nombre de todos los pueblos del recorrido; y que marcaba taladrando mediante un curioso artilugio tanto el nombre de la localidad a la que ibas como en la que te habías subido al coche. Y, de chavales, comentábamos en alguna ocasión que el viaje hasta Saldaña nos había salido gratis.

El viaje era tan corto, seis kilómetros tan sólo, que apenas si habías subido al autobús, y ya estaba bajando las “cuestas” de Saldaña para, a continuación, asomar frente a nosotros los primeros edificios de la localidad. Diferente era, empero, cuando se cogía el abagón para ir a la capital, porque entonces sí que el viaje resultaba más largo. Y como no, se hacía muy de común siendo chavales, hasta resultaba agradable ir subidos en él y contemplar el paisaje a través de la ventanilla.

Y, justo en estos viajes hasta la capital, había una anécdota que siempre nos llamaba la atención a los chavales. Y era que, algunos momentos antes de llegar a Palencia, había que atravesar un puente, conocido como el de “los suspiros”, en el que la calzada, por los badenes o depresiones existentes en la misma, hacía que el autobús se moviese irregularmente y los viajeros parecía como si saltasen o suspirasen en sus asientos. Escena que a todos nosotros se nos quedaría grabada para siempre en nuestra memoria.

Hoy en día, aunque sigue viva esta línea regular de viajeros y con la empresa Abagón explotándola, muchas de las localidades del recorrido han quedado supeditadas a tener que demandar telefónicamente la necesidad del desplazamiento en cuanto al día concreto, para que el autobús pare en la localidad.

Pero el recuerdo de aquel “coche de línea” conocido por todos nosotros como el abagón, con su baca porta equipajes en la capota del vehículo, a la que se accedía mediante una escalerilla adherida al autobús en su parte trasera, quedará grabado para siempre en la memoria de los habitantes de las muchas localidades por las que pasaba cada día.

Actualización Sep2025 |💥+1.019👀

 

En un verano de 2014, aterrizo en el Departamento de los Pirineos Atlánticos franceses y, sin saberlo ni entenderlo, va este personajillo y me hace una pregunta: ¿ “Oye Mongui, tu crees que se puede pecar por amor”?.


Y todo esto para contarme que el vizconde de Béarn y Olorón, Centulle V, se casó con su prima hermana Gisla y el papa Gregorio VII lo amenazó en 1074 con excomulgarlo si no rompía el matrimonio. El vizconde acató, y en expiación y penitencia, ordenó construir en 1080 el priorato de la Santa Fe en Morlaás, para donarlo a la orden cluniacense.


Su historia está llena de traumas: incendio en 1500, saqueo en 1569 y templo de la razón en la Revolución francesa. Sin embargo, las restauraciones han logrado salvarlo para la emoción de los amantes del románico y aquí estamos.


Exteriormente, los ábsides laterales son hemiciclos lisos sin adorno y con los vanos de su iluminación.


El central está anillado por imposta taqueada y custodiado por dos contrafuertes entre ventanales que rematan en capiteles con leones, aves, monos, etc.




La portalada, de 1150, es una pasada. Arquivoltas de medio punto con personajes sentados sobre baquetón.




Los veinticuatro ancianos coronados.



Y un tímpano formado por dos timpanillos semicirculares en los que aparece la Matanza de los Inocentes y la Huida de Egipto.






El espacio restante es el tímpano propiamente dicho con Cristo en Majestad dentro de mandorla y rodeado de San Mateo y San Juan sobre un crismón.


Reposa la fachada en cuatro pares de columnas y jambas que llevan la representación del colegio apostólico.



Los capiteles de las columnas con ángeles, dragones, aves y bestiario.


Soportan las columnas una base que sostienen atlantes.


Canecillos del tejaroz



Interiormente, es un templo de cruz latina. Naves irregulares, cabecera inclinada al norte.




La nave central de mayor altura.



Capiteles del ábside central en tonos verde y rojo con el sacrificio de la santa, por decapitación, leones, Visitación, Anunciación…




En el pavimento, mosaicos con lazos célticos, águilas y grifos con el medallón central en bucle infinito.



Y pila singular pusieron punto y final a un intenso día.

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Actualización Sep2025 | +427👀





Una Investigación de Carlos Vielba