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Actualización, Abr2025 | 💥+1112 👀

Las Tuerces y el Cañón de la Horadada siguen siendo un gran reclamo turístico del Norte de la provincia. Así se demostró una vez más el 14 de mayo de 2013 con la celebración del Geolodía, una actividad con la que se pretendía acercar a la sociedad tanto la geología como la profesión del geólogo.

Reportaje: José Luis Estalayo
Ver más temas relacionados en nuestro blog Orígenes.

• Cañón de la Horadada
• Cueva de los Franceses

Una mirada al pasado

Un grupo que está dirigido por Jesús Francisco Torres y Martín Almagro, bajo la batuta de la Universidad Complutense y el Instituto de Estudios Prerromanos y de la Antigüedad; y que cuenta con la colaboración de la Diputación -que les ha subvencionado con 9.000 euros-; los ayuntamientos de la comarca y la Junta Vecinal de Villarén de Valdivia. También gracias a ellos conocemos ahora que el castro celtibérico tuvo posteriormente una ocupación romana -ubicada en el castellum, fortaleza- y que también había a su alrededor una población civil que ocupó y aprovechó las infraestructuras de los cántabros para construir sus propias cabañas.

«Hemos investigado los niveles superiores ya que nos han dado mucho trabajo, sabíamos por otros años que en los inferiores había estructuras de la Edad del Hierro, pero hemos certificado que en los superiores hay una fuerte ocupación romana», explica Francisco Torres que concreta que «son estructuras de cabañas pequeñas que consideramos -a falta de los análisis- servían de habitaciones para la población civil que acompañaba al destacamento militar que había en el castellum, ya que hemos encontrado cerámicas, restos de fauna, etc., y se nota una diferencia con el de las capas inferiores que hemos visto en otras catas».

Lugar estratégico

Una bonita villa rodeada de dorados mantos de trigo y verdes bosques en los que se podía cazar; con muralla, judería, iglesias, monasterios y casonas flanqueadas por grandes testigos en piedra que daban buena muestra de la grandeza de sus habitantes. Siglos después, esa villa, Aguilar de Campoo, sigue conservando parte de su legado como el castillo, los templos románicos y parte de sus murallas y puertas y también muchos blasones y escudos que para sus vecinos pasan ya casi desapercibidos pero que dan buena muestra de la belleza de la localidad. La población conserva todavía más de un centenar de blasones, la mayoría de ellos en muy buen estado. Además, en sus pedanías también hay registrados otros cincuenta. Recientemente, Toño Blanco, un vecino de Aguilar de Campoo ha recopilado en un libro editado por el Ayuntamiento de la villa galletera una lista de los más destacados escudos aguilarenses.


En Aguilar de Campoo en la actualidad están catalogados 115 blasones. Algunos se repiten en varias casonas nobiliarias. El más antiguo data del siglo XII y se ha localizado en el brazo de un guerrero, que aparece en un capitel exterior de la iglesia de Santa Cecilia. Según explica el autor, «creemos que se trata del escudo en piedra más antiguo de España y que pertenecía a los Lara». Además en su libro Toño Blanco habla de una treintena de apellidos originarios del municipio, inexistentes ya la mayoría de ellos, como Aguilar, Campoo, Puñama, Habatos y Ureña, entre otros. También concreta que «el apellido más común era Mier de Terán y muchos de los blasones que me he encontrado tienen apellidos cántabros como Cos, De Celis, Soto, Cossío y Ceballos». Entre los blasones más llamativos están dos ubicados en Barrio de Santa María, donde hay un escudo doble con los apellidos Villegas y Monroy-Lorenzana que data de 1660 y otro en la iglesia que está policromado. En la villa llama mucho la atención el ubicado en el nº 30 de la calle Modesto Lafuente, también son dos escudos juntos de 1603. Los más bonitos a juicio de Blanco son los que están en la calle Matías Barrio y Mier. Uno data de 1586 y en él están esculpidos los rostros de Juan de Mier y Terán y María de Tanguile. Un poco más abajo en la misma vía está el más grande de todos, que representa tres escudos con los apellidos Bustamante, Velarde y Villegas.


Muy admirados son también por su situación los emblemas de los Marqueses de Aguilar, que se pueden encontrar en sus antiguos palacios y en la Colegiata de San Miguel Arcángel, en la plaza España de la villa. La mayoría data de los siglos XVI y XVII, el más moderno es de 1794 y se encuentra en la calle del Puente en la antigua casa que el Monasterio de Santa María la Real tenía en la villa. Además, hay uno muy curioso en una casa en la subida a Santa Cecilia, que llegó a Aguilar el pasado siglo y que pertenece al Gran Ducado de Luxemburgo. Gran colección de blasones, dignos y nobles testigos en piedra a los que se podría dedicar una ruta turística.

Actualización Jun2025 | 721👀
Imágenes para @Curiosón de @José Luis Estalayo





Una mirada al pasado

 
El Centro de Iniciativas Turísticas de Herrera de Pisuerga continúa con su proyecto de recuperación y puesta en marcha de la barca de la maroma que en breve prestará servicio al público en general. La maroma era una soga que pasaba de un lado al otro del río, y que se ataba en una casa -de ahí su nombre- y a un árbol para que la gente pudiese pasar sin dificultad, salvando el agua.
La entidad está ultimando la adecuación de toda la infraestructura - embarcaderos, maroma y barcaza - que permitirá unir, a la antigua usanza, las dos orillas del río Pisuerga en la confluencia con el Canal de Castilla.

El  Proyecto de Adecuación de la Retención de San Andrés y su entorno. Conservación de la Senda Verde y recuperación de la maroma, presentado ante la Confederación Hidrográfica del Duero-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; consiste en recuperar el sentido histórico de la maroma y su funcionalidad, siempre bajo la supervisión de las citadas instituciones.

Precisamente el CIT de la ciudad norteña ha realizado hace unos días unas pruebas de carga de la barca. Todo ello en condiciones adversas, coincidiendo con la reciente nevada y con la crecida del río Pisuerga.
«Accedimos al embarcadero de  la margen izquierda a través de la recién recuperada Senda Verde del Canal de Castilla. Sin mayores complicaciones recuperamos la barca que estaba en la otra orilla y después embarcamos en viaje de ida y vuelta sin ningún tipo de problema técnico, disfrutando de las sensaciones de cruzar el río en este ambiente invernal», han explicado desde la entidad turística. A pesar del éxito de la prueba, afirman que también estudian un sistema de mejora para «traer la barca cuando esté en la orilla opuesta».

Hace muchos años que la población de San Jorde no existe. El despoblado estaba en las cercanías de las localidades de Villabermudo y La Vid de Ojeda, a unos 5 kilómetros, y según explican los vecinos de la zona, pertenecía al Consistorio de Prádanos de Ojeda. Llegar hasta ese último rincón de la Ojeda, abandonado y olvidado no es fácil. Pero sin duda, los habitantes de la comarca siguen teniendo cariño a lo que queda de San Jorde, su iglesia, y guían amablemente a los curiosos que se acercan hasta allí.

Un ejemplo muy representativo de esa amabilidad de los vecinos de la zona es Agustín Vega. El poblador de La Vid recuerda cómo la gente de San Jorde se fue a Prádanos, a Herrera y a otros pueblos cercanos a vivir, y nos muestra lamentándose el terrible estado en el que se encuentra el templo que aún tiene valentía para erguirse y mostrar su belleza entre los campos verdes y ocres. «Es una pena porque era muy bonita la iglesia, pero la gente se fue y así se quedó», comenta Vega.





   Una mirada al pasado

Marta Redondo

Ha pasado más de medio siglo desde que niños, jóvenes y mayores, tuvieron que dejar un hogar al que nunca volverían. Una bonita localidad que se encontraba en un fértil valle de la margen izquierda del río Pisuerga. Cenera era una de las cuatro localidades -junto a Villanueva del Río, Frontada y Quintanilla de la Berzosa- que quedó bajo las aguas del pantano aguilarense que precisamente este año está de aniversario al cumplirse las bodas de oro del llenado y desembalse del agua para regar los dorados campos castellanos.

La historia de esta localidad que por aquel entonces contaba con 200 vecinos se remonta centenares de años atrás, ya que los primeros documentos escritos que hablan sobre ella datan del siglo XII, concretamente la Bula Pontificia concedida en Letrán por Honorio III en la que la autoridad papal señalaba las enormes mercedes que hizo el rey Alfonso VIII al Monasterio de Santa María la Real. Una localidad que era Ayuntamiento y al que pertenecían las pedanías de Matamorisca, Corvio, Matalbaniega y Villanueva del Río -desaparecida también bajo el embalse-, que en la actualidad forman parte del Consistorio de Aguilar de Campoo. Los vecinos del municipio vivían en su mayoría de la agricultura y la ganadería, algunos acudían a las factorías de galletas de Aguilar para trabajar y también había herrero, albañil y molinero, entre otros profesionales. Contaba con tres barrios: el de Arriba, el de Abajo y el Arrabal. También disponía de Escuela con Educación Básica, tenía estanco, ultramarinos y un edificio llamado La Venta donde los jóvenes iban a bailar y divertirse. Además, había una bella iglesia románica dedicada a Santa Eugenia, cuya portada se hallaba protegida bajo un pórtico, que fue desmantelado y llevado a Monzón de Campos, donde actualmente se conserva. Los que sí se conservan en su ubicación original son varios capiteles que cuando bajan mucho las aguas del embalse, como de forma extraordinaria ocurrió hace dos años con las obras en la presa, se pueden aún contemplar junto a buena parte del hastial oeste del templo.

Las obras del embalse aguilarense se prolongaron durante diez años, desde 1953 hasta 1963, fecha en la que se culminó la presa y se inauguró de forma oficial con, entre otras autoridades, Manuel Fraga. Tras embalsar sus aguas durante el invierno, al año siguiente comenzó a dar servicio. Pero unos años antes, los ceneranos tuvieron que ir dejando sus casas. Las expropiaciones comenzaron en 1957 por parte de la gestora de la Cuenca del Duero, en un largo proceso que se extendió hasta 1979 con el pago de los últimos terrenos de Renedo de Zalima. Tal y como se recoge en el capítulo Aguilar y La Requejada, los pueblos desaparecidos bajo los pantanos, en el número 3 de la colección Historia de la Montaña Palentina de Aruz Ediciones, a una familia compuesta por seis personas, con casa propia, que sembraba 2,9 áreas y que fijó su residencia en Aguilar se le abonaron 42.256,93 pesetas. Un precio que no pagaría jamás el dolor de tener que dejar su hogar, sus raíces y sus recuerdos. Sin duda alguna, la peor experiencia de sus vidas para los ceneranos, tal y como explican algunos de sus vecinos, Tiqui Rojo, Rafael Paradelo, Antonio Rojo y César Varona, que cuando dejaron su pueblo tenían entre 10 y 20 años.

«Fue la peor experiencia de nuestra vida», señalan. Tiqui Rojo, que tenía diez años cuando llegó a Aguilar de Campoo, recuerda la impresión que le produjo su traslado a la villa galletera. «Era poco antes de Navidad y sonaban todo el rato villancicos y estaba todo lleno de luces, yo pensaba en mi pueblo donde había muchas veces que estábamos con el candil», destaca. De igual modo, César Varona indica que lo que más recuerda es cuando volvía a Cenera. «Estudiaba en un colegio en Aranda de Duero, los vecinos me abrazaban y me decían que estaba muy guapo pues estaba blanco, al no haber trabajado en el campo». También Rafael Paradelo, hijo del que fuera maestro de la localidad durante muchos años, afirma que le impresionó mucho «cuando empezamos a ver cómo el agua poco a poco iba llegando cerca de nuestras casas, poco antes de irnos a Aguilar». Antonio Rojo es otro de los vecinos que se trasladaron a Aguilar. «Tengo en mi cabeza cada casa de nuestro pueblo, la iglesia, La Venta, etc.». Precisamente ha elaborado un cuaderno con dibujos de todos los edificios de Cenera.

Esa añoranza ha llevado a los ceneranos que actualmente siguen viviendo en la localidad que les acogió, Aguilar, a organizar un gran reencuentro que tendrá lugar el próximo domingo, día 8 de junio, jornada en la que se celebraba la fiesta del pueblo, las Pascuas de Pentecostés, en un lugar emblemático, el santuario de la Virgen de Llano, patrona de la comarca y cuya ermita se levantó junto al pantano. Así, recuperarán su fiesta patronal -la otra estaba dedicada a Santa Eugenia-. Primero se celebrará una misa en la ermita a las 12 horas y posteriormente se llevará a cabo una comida de hermandad. Un acto al que está previsto que acudan más de 110 personas entre ceneranos, familiares y amigos.

«La idea surgió después de que Luis Robledo, un vecino de Salinas, realizase un vídeo sobre la historia de Cenera, eso hizo que surgiera la añoranza por nuestro pueblo y decidiésemos hacer un encuentro», concretan los vecinos. En la actualidad siguen vivas 78 personas nacidas en Cenera, de las cuales 33 residen en Aguilar de Campoo, el resto acudirá desde diversos puntos de la geografía nacional para demostrar que Cenera sigue viva en los corazones de sus vecinos. Reportaje publicado en "Diario Palentino" el 1 de Junio de 2014.
Marta Redondo es periodista,  corresponsal del "Diario Palentino" en Aguilar de Campoo.






Una mirada al pasado

Según recoge Froilán de Lózar en su libro "Cervera, Polentinos, Pernía y Castillería", su historia, sus pueblos y sus gentes (7), a la localidad se la cita como "Bañes" en el Cartulario de Liéba­na en 1001. En 1118 aparece en la documentación de Alfonso VIII como la villa de "Bannes" y en el Becerro de las Presentaciones de León es "Vanes".

PUBLICACIONES | MARTA REDONDO